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「モードは死ななければならないし、ビジネスのためには早く死ぬほうがいい」──ココ・シャネル

日本の服の自給率はわずか１割でしかない（註１）。なのに日本に住む我々は一人あたり年間１０キロの服を買い、９キロをゴミとして出していて、その総重量は家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機）の年間総廃棄量約６０万トンの２倍近くもある。しかも、そのほとんどをリサイクルもせずに処分してしまい、古着まで輸入に頼っているありさまだ。

だというのに服を作っている業界では、流行の服を売り出す２年前から、年に２回も、流行の色や素材を決めていって、川下にいる一般人に最終的な流行の服が届く頃には、すでに２年先の流行色が決めれられている、なんてことを今でもやっている（註２）。
つまり彼らは「これが今の流行ですよ」と売り出している裏で、「次の流行」「次の次の流行」「その次の次の次の……」まで同時に作っているんであって、今の流行なんか半年くらいで廃れさせるつもりで、そういう流行り廃りのサイクルまで計画して動いてるのだ。この人をナメた態度こそが、“計画的陳腐化”の本質と言ってもいい。

１９５０年代のアメリカでは、こうした婦人服業界の手法を他の様々なジャンルのデザイナーが取り入れて、計画的陳腐化の技術を練り上げていったため、この手法はあらゆるジャンルに及んでしまっている（註３）。まったくバカバカしい。